Previous Entry Share Next Entry
Стамбул - 3
ymblanter

24 апреля 2011

На последний день у нас был запланирована азиатская часть Стамбула. Там, собственно, мне хотелось много всего посмотреть. Во-первых, набережная Босфора и исторические мечети Ускюдара. Во-вторых, южнее историческая застройка Кадыкёя и историческая трамвайная линия T3. Мраморное море, в конце концов. Но, кроме того, меня заинтриговало то, что о районах чуть в стороне от побережья мне вообще никакой информации найти не удалось. В Lonely Planet Turkey Ускюдар был на общей карте Стамбула, занимая там площадь примерно три на три сантиметра, и дальние мечети были там обозначены, но не привязаны к улицам, а за ними карта просто была обрезана. Когда-то мне в русской Википедии пришлось писать статью про Умрание — город, граничащий с Ускюдаром на востоке — и, мало того, что я не смог найти о нём вообще практически никакой информации, так еще и на Wikimedia Commons — хранилище фотографий для всех проектов фонда Викимедиа — не было ни одной фотографии Умрание. То есть это примерно как если бы в Википедии не было ни одной фотографии Мытищ или Красногорска. При этом в Турции есть свобода панорамы, и никаких препятствий для загрузки этих фотографий не имеется. С находящимся юго-восточнее Аташехиром было не сильно лучше. Я решил, что это неплохая возможность посмотреть нетуристический Стамбул. Так что после некоторых раздумий я просто прикинул, что можно обойти за день, распечатал семь или восемь листов Google Maps, утром мы выписались из гостиницы, дошли до причала у Сиркеджи, посмотрев по дороге, наконец, мечеть Сулеймание, и в районе десяти часов уже были на азиатском берегу Босфора, на причале Ускюдара. По ряду причин нам не удалось пройти всюду, где мы собирались, но забрести в нетуристические районы нам всё-таки удалось.

istanbul-az32st

Деревянный дом на улице Гази, Селамсиз, Ускюдар



istanbul-az01st

istanbul-az01sta

Улица Айше Кадин Хамами (Ayşe Kadin Hamami Sk.) от мечети Сулеймание

(Для отчётности — вот по каким улицам мы шли: Hakimiyeti Milliye Cd. — Balaban Cd. — Doğancilar Cd. — Şemsi Paşa Cd. — Şemsi Sinan Cd. — Hakimiyeti Milliye Cd. — Dr. Fahri Atabey Cd. — Eski Toptaşi Cd. — Çinili Cami Sk — Çavuşdere Cd. — Allame Cd. — Mahir İz Cd. — Kisikli Cd. — Alemdağ Cd. — Su İs Cd. — Çavuşbaşi Cd. — Yildiz Sk. — Ahmet Mert Sk. — Tek Selvi Sk. — Dereyolu Sk. — Selim Sk. — Paşa Sk. — Kirişhane Cd. — Talat Paşa Cd. — Bulgurlu Cd. — Şekerkaya Sk. — Çilehane Yolu Sk. — Küçük Çamlica Sk. — Ord. Prof. Dr. Fahrettin Gökay Cd. — Shibuya Cd. — Kisikli Cd. — Gazi Cd. — Karagazi Sk. — Selmani Pak Cd.)

map_umraniye

Примерно так

Сначала мы обошли три мечети, находящиеся практически у пристани. Мечеть Михрима Султан находится прямо через дорогу от причала. Её строил Синан с 1546 по 1548 год. Вообще, в Ускюдаре мечетей много, так как эта часть Стамбула ближе всего к Мекке, и много высокопоставленных и менее высокопоставленных деятелей там давали деньги на строительство мечетей. Эта построена Михримой, дочерью Сулеймана Великолепного, и, как и другие синановские мечети, замечательна.

istanbul-az34st

istanbul-az02st

istanbul-az03st

Мечеть Михрима Султан (Mihrimah Sultan Сamii)

Дальше направо линию горизонта составляет небольшая мечеть 19 века Сельманага (Selmanağa Camii), в которую мы не пошли, а ещё дальше — мечеть Йени Валиде (Yeni Valide Camii), построенная матерью Ахмеда III с 1708 по 1710 год. Мечеть всем хороша, только общий план сфотографировать невозможно, так как на площади идёт строительство, и откуда ни возьмись, всё время в кадр попадают какие-то лишние аксессуары типа башенных кранов. Вот дверь во внутренний двор.

istanbul-az04st

Мечеть Йени Валиде (Yeni Valide Camii)

Ещё дальше — третья мечеть около пристани Ускюдара, мечеть Шемси Паши (Şemsi Paşa Camii), к которой мы добирались какими-то закоулками. Мечеть, к которой приделано медресе с двенадцатью куполами, тоже строил Синан для Шемси Паши, великого визиря при Мураде III. Внутрь, в отличие от двух предыдущих мечетей, мы не попали, зато мечеть красиво расположена прямо на берегу Босфора — даже узкий проход между ней и Босфором, на котором стоят рыбаки, постоянно заливает водой, то ли из-за ветра, то ли из-за волн, создаваемых проходящими кораблями. С южной стороны от мечети находится кафе, в котором мы съели что-то лёгкое и выпили кофе. Из кафе отличный вид через Босфор на Бешикташ, где мы были за день до этого, кроме того, можно мониторить трафик по Босфору. Трафик оказался существенно менее оживлённым, чем я ожидал, за полчаса прошёл один танкер и один большой контейнеровоз, один под либерийским флагом, другой, кажется, под панамским. В самом кафе сидели в основном турки, что создавало соответствующую атмосферу (и дым), но было и небольшое количество туристов. Больше до вечернего парома обратно в Европу мы туристов не видели. Да и количество фотографий в Википедии убывает обратно пропорционально расстоянию от пристани Ускюдара: если первые две мечети достаточно хорошо представлены, то фотография мечети Шемси Паши была одна (я добавил ещё две), фотографий мечети Атык Валиде не было вовсе, а про Изразцовую Мечеть даже и статьи отдельной нет, видимо, ни на одном языке. Ну, и восточнее нет вообще ничего.

istanbul-az05st

Мечеть Шемси Паши (Şemsi Paşa Camii)

istanbul-az06st

istanbul-az06sta

Вход в мечеть

istanbul-az07st

Медресе (сейчас библиотека и культурный центр)

istanbul-az08st

Бейоглу (слева) и Бешикташ (справа) через Босфор

istanbul-az09st

istanbul-az09sta

Рыбаки у мечети

Дальше мы отправились искать две оставшиеся упомянутые в LP мечети. Для этого мы вернулись на площадь перед пристанью, прошли какой-то торговый центр, и начали медленно подниматься в гору. Вообще, в Стамбуле, что в европейской, что в азиатской части, рельеф по карте (если, конечно, на ней не обозначены горизонтали) вообще не угадывается. Улица вполне может идти прямо, поднимаясь на холм, а потом с него спускаясь. А может идти зигзагом на ровном месте без видимой причины. Как мне сейчас кажется, мы поднимались к мечетям от моря, а потом спускались дальше на восток, но точно я сказать не могу, так как весь этот путь проходил по городу с застройкой от трёх до пяти этажей, частично старой, частично новой, с узкими улицами, неудобными для фотографии и ещё менее удобными для слежения за рельефом.

istanbul-az10st

Мечеть Хаджи Бедели Мустафы Эфенди (Haci Bedeli Mustafa Efendi Camii)

istanbul-az11st

Улица Кёр Баккал (Kör Bakkal Sk.) Внизу находится улица Фахри Атабея, Кёр Баккал, как ни в чём ни бывало спускается к ней по лестнице, поднимается с другой стороны, и, не меняя названия, идёт дальше.

Мечеть Атык Валиде (Atik Valide Camii) — тоже работы Синана, построена в 1583 году для Султаны Нур-Бану, матери Мурада III. Это огромный комплекс, как положено, с большим внутренним двором, высокий купол, два минарета.

istanbul-az12st

istanbul-az13st

istanbul-az14st

istanbul-az15st

istanbul-az15sta

Мечеть Атык Валиде (Atik Valide Camii)

От неё мы отправились к Изразцовой мечети (Çinili Camii). Это небольшая мечеть на стрелке двух улиц, огороженная забором. Мы вошли внутрь ограды, поздоровались с садовником, он спросил, хотим ли мы попасть внутрь мечети, и, получив утвердительный ответ, сходил в соседний дом и позвал имама, который нам и открыл мечеть и терпеливо ждал, пока мы всё посмотрим. Мечеть практически полностью изнутри покрыта синими изникскими изразцами, что производит довольно сильное впечатление (хотя в Голубой Мечети этих изразцов в разы больше). Снимать я внутри постеснялся, наверное, зря. Вместо денег имам попросил пожертвовать мечети, что мы и сделали.

istanbul-az16st

Изразцовая мечеть (Çinili Camii)

На этом все наши сведения, почерпнутые из путеводителя закончились. Оставались только распечатанные листы Google Maps. По ним мы, следуя на восток, сначала прошли через старые кварталы Ускюдара, потом вышли на площадь, от которой на восток отходила улица Махыр Ыз, нашли там кафе и выпили кофе с пирожным (к немалому удивлению хозяина, который сначала спросил, сколько килограммов нам надо, и переспросил ещё раз, действительно ли мы хотим по одному маленькому печенью).

istanbul-az17st

Дома на Алламе (Allame), восток старого Ускюдара

Дальше мы отправились на восток по новым районам вдоль Махыр Ыз. Справа расположен занимающий целый квартал богословский факультет университета Мармара (сам университет, один из старейших в Турции, расбросан примерно по десятку кампусов на обеих сторонах Босфора).

istanbul-az18st

istanbul-az18sta

Богословский факультет университета Мармара

Когда мы там проходили, обратили внимание на неожиданно большое (тем более в воскресенье) скопление народа. Оказалось — похороны, ведь факультет содержит довольно большую мечеть. Прямо около нас остановился катафалк, и из него вынесли гроб. Я вспомнил какую-то идиотскую примету, что увидеть покойника — к неприятностям (уже не помню, каким), и посмеялся, что люди только не придумают. Через десять минут у меня начался приступ каменнопочечной болезни, при этом в довольно неприятном месте — на длинном мосту через хайвэй, где присесть негде, и даже остановиться некомфортно. Все эти пятьсот или сколько там метров я себя постепенно чувствовал всё хуже и хуже, причём сначала вообще не понимал, что со мной происходит, и только когда начались резкие боли в животе, стало ясно, что это не простуда и не отравление, а надо немедленно пить обезболивающее. К счастью, в конце перехода была стоянка такси и при ней лавочка, а у Али нашёлся парацетамол, но начал действовать он только через полчаса, которые, надо сказать, для меня были весьма малоприятными. В общей сложности на этой стоянке такси мы провели час, и, хотя и обсуждали, не вернуться ли нам срочно обратно (в том числе на такси), решили, что можно сходить в Умрание, до которого мы уже, как нам казалось, почти дошли. Аташехир и Кадыкёй в результате пришлось отменить, иначе мы не успели бы обратно в Европу (а нам ещё надо было добраться до метро и доехать до гостиницы, которая была рядом с аэропортом).

За хайвэем на улице Кысыклы нашлись какие-то виллы, построенные в стиле конструктивизма и иногда даже арт-деко, довольно симпатичные.

istanbul-az19st

istanbul-az20st

istanbul-az21st

Улица Кысыклы

Слева параллельно Кысыклы идёт хайвэй, продолжение той самой Махыр Ыз. Потом слева от Кысыклы неожиданно возникает вертолётная площадка (интересно, это там у них рейсовый транспорт такой?), хайвэй уходит в тоннель, а Кысыклы поднимается на перевал, а потом начинает спускаться в долину вниз, при этом справа виллы пропадают, вместо них на какое-то время появляется малоэтажная, но сплошная застройка, потом обычные городские дома, потом улица, которая в этом месте давно уже называется не Кысыклы, а Алемдай, пересекает вышедший из тоннеля всё тот же хайвэй, выходит к границе Ускюдара и Умрание. В этом месте, ещё в Ускюдаре, на правой стороне улицы стоит деревянная мечеть Намазга, построенная ещё в 1860-е годы, чуть не единственная деревянная историческая мечеть большого Стамбула. Войти мы не решились, туристов тут никаких не бывает, но выглядит очень симпатично.

istanbul-az22st

Одно из офисных зданий на улице Алемдай (Alemdağ)

istanbul-az23st

Мечеть Намазга (Namazgah Camii)

Граница между Ускюдаром и Умрание отмечена на местности дорожным знаком, но если её специально не искать, легко пропустить — это квартал многоэтажных жилых домов (не считал число этажей, но явно больше пяти), и просто между такими домами и проходит граница. Улица название не меняет, нумерация домов не перезапускается. Умрание — относительно новый район, как пишут, консервативный, хотя мы на улицах никакого отличия от Ускюдара не заметили. Процент женщин в платках мало отличается от того, что мы видели в европейской части, если вычесть туристов. Вся застройка новая, как я понимаю, никаких исторических памятников в Умрание нет. Эдакое Орехово-Борисово, только без метро. Сходили к центральной мечети Умрание, потом рядом с ней выпили кофе.

istanbul-az24st

Центральная мечеть Умрание (Ümraniye Merkez Camii)

Потом отправились на юг по совсем маленьким улочкам, снова вверх и вниз. Вот это настоящий нетуристический Стамбул, с многоквартирными домами, пустырями, трансформаторными подстанциями, ремонтными мастерскими и уж даже не знаю чем ещё.

istanbul-az25st

Мечеть Сантраль Мустафа Авни (Santral Mustafa Avni Camii)

istanbul-az26st

Дома на улице Паши (Paşa Sk.)

istanbul-az27st

Вид с улицы Киришхане (Kiri&scedilhane Cd.) Слева видны купол и минарет мечети Хазрети Омер (Hazreti Ömer Camii)

Дальше стало понятно, что по времени надо уже идти обратно к Босфору, а из той точки, где мы находились, можно было это сделать другим путём, нежели тем, как мы пришли. Мы повернули на запад, снова вернулись из Умрание в Ускюдар (тем самым мы фактически видели только самый запад Умрание), и пошли по улице Талат-Паши (которая вскоре начала называться Булгурлу). За районами из многоэтажных домов она начала подниматься наверх, и тогда мы свернули с неё налево и пошли по Чилехане Йолу. Оказалось, намного лучше, чем мы шли на восток — улица сначала совершенно выходит из городской застройки, потом в каком-то лесу идёт на перевал, а потом слева открываются замечательные виды Кадыкёя и Ускюдара на переднем плане и Мраморного моря с островами на дальнем.

istanbul-az28st

Мечеть Фатих (Fatih Camii) на улице Булгурлу (Bulgurlu), на восточной стороне перевала

istanbul-az29st

Здание непонятного назначения на улице Чилехане Йолу (Çilehane Yolu), почти прямо перед перевалом с восточной стороны

istanbul-az30st

Кадыкёй и Мраморное море

Дальше мы медленно спустились в Ускюдар (из которого формально всё это время не выходили). Посреди застройки середины и конца 20 века стоит историческая мечеть 19 века Алтунизаде.

istanbul-az31st

Мечеть Алтунизаде (Altunizade Camii)

Потом мы пересекли свою собственную траекторию и отправились более короткой дорогой (теперь нам к историческим мечетям заходить было не нужно). Дорога тоже идёт по исторической застройке. Фотография деревянного особняка в начале сделана именно там. В конце концов улица круто спускается к причалу.

istanbul-az33st

Снова мечеть Шемси Паши, уже от пристани

istanbul-az35st

Мечеть Сулеймание ночью

В общем, я остался очень доволен этим опытом использования карты как единственного источника. Я помню, как известный в определённых кругах Семён Павлюк писал, что туристы обычно боятся выйти за пределы карты путеводителя — даже зная, что там может быть что-то интересное, они таким образом как будто бы теряют опору. Мы не побоялись это сделать, и увидели вещи, которые без этого никогда бы не увидели. Наверное, можно было бы провести этот день, осматривая что-то более интересное с исторической и культурной точки зрения, но и так вышло хорошо. Ну, и в Википедии теперь есть две фотографии Умрание.

Tags:

  • 1
Очень интересно. Я нигде кроме самых окраин пристани не был.

Ну, если времени мало, вариант не самый плохой. Мы-то специально день выделили.

Чем больше смотрю фотографии Стамбула, тем интереснее он мне становится. И опять же - как мало людей догадываются сойти с туристических троп! Обычная программа русского туриста (не "челнока") в Стамбуле - пройтись по стандартным местам, невзначай пнуть Москву и "соотечественников в Турции" и... и собственно всё.

И ещё никак не ожидал, что в Турции так много деревянного зодчества. Заглавный кадр - я вообще подумал бы, что это какой-нибудь Томск или в крайнем случае Астрахань.

Стамбул, безусловно, очень интересный город, именно как городская среда один из самых интересных из того, что я вообще видел. Кстати, соотечественники там, насколько я видел, ведут себя вполне сносно, жалобы на них, как я понимаю, обычно приходят со средиземноморских курортов вроде Антальи.

Деревянного зодчества меньше, чем это кажется по моим фотографиям, но оно есть, и много очень хорошего. Мечеть, по-моему, просто изумительная. К сожалению, довольно много в аварийном состоянии, надеюсь, городские власти найдут возможность привести это в порядок (тот же Зейрек, например, входит во Всемирное наследие, и сносить там ничего нельзя).

Вопрос о том, почему туристы не выходят за пределы карты, вообще довольно сложный. Во-первых, 90% или 95% туристов вообще никакими картами не пользуются, а ездят с пакетными турами. Некоторые из них просто не знают, что можно ездить самостоятельно, но большинство делает это совершенно намеренно - они не хотят сами готовить себе программу и заниматься всякими подготовительными работами типа бронирования отеля - гораздо проще, если это сделает кто-то другой. Так что мы говорим только про те 5, 10 или даже 1%, которые ездят самостоятельно. Тут причины могут быть самые разные. Во-первых, карта или путеводитель дают уверенность, например, что человек не заблудится. (Бывают ошибки в картах, но давайте сейчас их не обсуждать). Иногда просто страшно выйти за пределы карты - а вдруг там неблагополучные районы, где набьют морду или ограбят? Во-вторых, может банально не быть времени. Будь у меня день, а не три, я бы ограничился Султанахметом, хотя я плохо переношу толпы, а туристов там на единицу площади сильно выше критической отметки. Просто потому что туристы приходят и уходят, а Константинопольская София в мире одна, и с этим ничего не сделать. Если её не увидеть, можно остаться без чего-то важного. Или Голубая мечеть. И в первом приближении путеводители всё-таки описывают вещи более важные и опускают менее важные. Это потом уже, когда мы переходим ко второму приближению, становится понятно, что не всё так просто - например, что-то важное может быть далеко, и в путеводитель не попасть. Ну, и в-третьих, сложно рассчитать время, если не знаешь, что именно окажется интересным. Если не заниматься низкобюджетными путешествиями в стиле АВП, это может быть очень существенно - общее время-то ограничено, и планировать вещи надо заранее. Как-то так. Но опыт очень интересный.

Здорово, спасибо. К Стамбулу особое отношение, примерно такое - из моего пока недописанного отчета о Восточной Турции, Армении и Грузии:
"Вообще говоря, посещение Стамбула в этой поездке не планировалось (как и все события этой главы), но Стамбул – это один из ярчайших, удивительнейших и своеобразнейших городов мира, посещение которого, по моему скромному мнению, входит в обязательную программу, и мы не отказали себе в удовольствии через него проехать... Поезжайте в Стамбул – удивительный, огромный, ни на что не похожий город, так связанный с нами целыми периодами нашей тысячелетней совместной истории, от крещения до белой эмиграции, город, в котором можно гулять по узким улочкам, дыша запахом Европы и Азии одновременно". Действительно, неисчерпаемый. Еще раз спасибо.

Спасибо за отзыв.

Я наверное пропустил, и это где-то у тебя уже было: как ты снимал в мечетях?
Интересные постройки, но такие районы в целом (отдельные вкрапления старины в современную застройку) мне не очень нравятся. К примеру, марокканские медины мне кажутся более цельными.

Приходил, доставал фотоаппарат и снимал. Вспышку только отключал (хотя не все это делают). Проблем ни разу не было. Если стоял знак, что снимать нельзя, не снимал.

Такого, как в арабских мединах, как я понимаю, вообще больше нигде нет, да и там только Марокко и Йемен, по-моему. А так в лучшем случае отдельные площади в одном стиле. Старые кварталы Стамбула мне в этом смысле показались вполне симпатичными. Да и процент старых зданий там довольно большой.

  • 1
?

Log in