ymblanter (ymblanter) wrote,
ymblanter
ymblanter

Categories:
  • Music:

Билефельд

28 июля 2018

Город Билефельд в первую очередь известен билефельдской теорией заговора, состоящей в том, что такого города не существует. Именно благодаря этой теории мы и выбрали Билефельд как место, куде заехать по дороге — а не, скажем, Мюнстер или Ганновер. Теория в целом подтвердилась — автобан, кажется, 33, на который мы свернули восточнее Оснабрюка и который по указателям должен был привести нас в Билефельд, закончился в чистом поле без предупреждения, отправив нас на какие-то второстепенные дороги, а в самом городе оказалось довольно сложно что-то нормально сфотографировать, поэтому фотографии будут, но немного и не очень хорошие.

bielefeld07st

Вёрманс Хоф.




Население Билефельда треть миллиона, и по немецким стандартам это довольно большой город. Он был основан в 1214 году, а в войну его как следует разбомбили, и, как часто в Германии, исторический центр хорошо определён — в данном случае окружён кольцом широких улиц и имеет размер примерно 500 м на километр — но историческия здания в нём не составляют большинство, да и многие из них восстановлены из руин после войны. Аля была, кажется, три недели как после операции, и, чтобы минимизировать пройденное расстояние, мы оставили машину на платной многоэтажной парковке в ста метрах от одной из ограничивающих центр улиц, а потом часа четыре ходили по центру, успев при этом выпить кофе и пообедать. Время у нас было всё расно ограничено, и мы понимали, что несколько интересных зданий вне центра — например, Старую Ратушу или замок Шпарренберг — мы просто не увидим. Первое место, куда мы вышли после кофе — Старая рыночная площадь (Alter Markt), где сохранился хороший ренессансный ансамбль, который, впрочем, по большей части был в лесах. Вот замечательный образец — Крювельхаус (Crüwellhaus) — 1530 год, поздняя готика слэш ранний ренессанс, в войну разрушен, в 1946—47 годах восстановлен.

bielefeld01st

bielefeld01st

Крювельхаус.


На другом конце площади стоит церковь святого Николая 14 века, старейщая сохранившаяся церковь на изначальной территории Билефельда. Впрочем, в войну её разбомбили до состояния руин, в 1950-е годы восстанавливали, и, вроде как, от изначальной готической архитектуры она сильно отличается. На вид обычная немецкая северная церковь — хотя Билефельд не совсем север, это ещё Северный Рейн — Вестфалия, хоть и у самой границы федеральной земли. Чтобы церковь нормально сфотографировать, нужен коптер, без него только так.

bielefeld03st

Церковь святого Николая.


Ещё севернее площади — Зюстеркирхе, церковь бывшего женского августинского монастыря. Монастырь был основан в 1491 году, церковь начали строить тут же и строили весь 16 век, а в 1616 году город Билефельд забрал здания монастыря себе. Это поздняя готика.

bielefeld04st

bielefeld05st

Зюстеркирхе.


Это почти самая северная часть центра, и нам оттуда надо было идти на юг. Минутах в пяти ходьбы расположено такое нетривиальное здание — это Кахельхаус (Kachelhaus), архитектор Пауль Лёвенталь, 1927 год. Лёвенталь был выслан в 1941 году в Ригу и погиб там при непонятных обстоятельствах — но, по-видимому, ещё до массового уничтожения евреев. Кахель означает "изразец" или "крамическая плитка", и, действительно, дом облицован и снаружи, и внутри зелёной мейсенской плиткой.

bielefeld06st

Кахельхаус.


Около этого дома начинается большая пешеходная зона, выводящая на Клостерплац — Монастырскую площадь. На её южной стороне стоит церковь святого Юдокуса, до сих пор католическая, и при ней здания бывшего францисканского монастыря. А прямо на углу Хагенбрухштрассе (той улице, которая начинается от Кахельхауса) и площади стоит довольно редкий в Билефельде пример фахверкового дома — Вёрманс Хоф, фотографию которого я вынес на заглавную. Здание построили около 1640 года и относят к Везерскому Возрождению — стилю ренессанса, распространённому вдоль реки Везер (устье которой находится в Бремене, точнее, в Бремерхафене). Везер течёт километрах в тридцати восточнее Билефельда, и вроде как в городе это единственное здание соответствующего стиля.

bielefeld12st

Вёрманс Хоф.


Как попасть в церковь святого Юдокуса, не вполне очевидно, и нам с Иннокентием пришлось идти разбираться и пару раз обойти церковь, прежде чем мы нашли вход. Сама церковь позднеготическая (1511 год), монастырские здания снаружи барочные и явно более новые, но клуатр, тем не менее, 1515 года. Кажется, в сам клуатр попасть нельзя.

bielefeld09st

Церковь святого Юдокуса.


bielefeld11st

Святой Иероним.


bielefeld08st

Здание францисканского монастыря.


Дальше нам надо было ещё южнее. Это совсем рядом с площадью, Клазингштрассе, дом с вывеской под номером 15.

bielefeld10st

Клазингштрассе.


Последний интересный нам кластер зданий находится в южной части центра, которая даже имеет специальное название — Нойштадт. Там центр тоже ограничен оживлённой улицей, а за ней поднимается холм Шпарренберг. Это отроги Тевтобургского леса, того самого, в котором в 9 году римляне потерпели сокрушительное поражение от германцев в битве, соответственно, в Тевтобургском лесу. (Географические названия в Германии, включающие лес — не просто любой лес, а горы или холмы, покрытые лесом, как Шварцвальд, например — Чёрный лес). Сама битва, впрочем, во всех интерпретациях была далеко от нынешнего Билефельда. Где-то на холме там находится замок Шпарренберг, но мы понимали, что туда не успеем. А нам нужна была церковь святой Марии — Нойштадтер Мариенкирхе. Это самая большая церковь Билефельда (башни высотой 78 метров), построена в конце 13 века (освящена в 1293, строили, по-видимому, с 1270). Это уже типичная северонемецкая церковь какими мы их знаем, с высокими острыми башнями. Интересно, что во время Реформации она продолжительное время была разделена на две части, которые использовались отдельно католиками и лютеранами.

bielefeld13st

bielefeld14st

bielefeld18st

Нойштадтская церковь святой Марии.


Рядом с ней музей естественной истории, располагающийся в здании под названием Шпигельсхоф. Когда его построили, не очень понятно, но с 1334 года уже существуют записи о владельцах — оно принадлежало разным дворянским семьям, и лишь в 1927 году перешло городу.

bielefeld15st

Шпигельсхоф.


Чуть дальше здание какой-то технической школы, у которого мне понравилась вывеска.

bielefeld16st

Вывеска.


И, наконец, ещё дальше — художественный музей (Кунстхалле Билефельд). У них есть неплохое постоянное собрание, но здание, по крайней мере, в наш приезд, было полностью занято временными выставками современного искусства, на мой взгляд, не очень интересными.

bielefeld17st

Художественный музей.


На этом наше время закончилось — был уже час дня, нам ещё предстояло пообедать (что мы и проделали в прямой видимости музея), а гостиница у нас была зарезервирована в Познани, что, мягко говоря, не ближний свет, тем более что дорога идёт мимо Берлина, а там без пробок, видимо, не обходится никогда. Билефельд, безусловно, заслуживает большего, чем три часа, но, думаю, что всё основное в центре мы при этом увидели.

Tags: germany
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 2 comments