?

Log in

No account? Create an account
Previous Entry Share Next Entry
Билефельд
ymblanter

28 июля 2018

Город Билефельд в первую очередь известен билефельдской теорией заговора, состоящей в том, что такого города не существует. Именно благодаря этой теории мы и выбрали Билефельд как место, куде заехать по дороге — а не, скажем, Мюнстер или Ганновер. Теория в целом подтвердилась — автобан, кажется, 33, на который мы свернули восточнее Оснабрюка и который по указателям должен был привести нас в Билефельд, закончился в чистом поле без предупреждения, отправив нас на какие-то второстепенные дороги, а в самом городе оказалось довольно сложно что-то нормально сфотографировать, поэтому фотографии будут, но немного и не очень хорошие.

bielefeld07st

Вёрманс Хоф.




Население Билефельда треть миллиона, и по немецким стандартам это довольно большой город. Он был основан в 1214 году, а в войну его как следует разбомбили, и, как часто в Германии, исторический центр хорошо определён — в данном случае окружён кольцом широких улиц и имеет размер примерно 500 м на километр — но историческия здания в нём не составляют большинство, да и многие из них восстановлены из руин после войны. Аля была, кажется, три недели как после операции, и, чтобы минимизировать пройденное расстояние, мы оставили машину на платной многоэтажной парковке в ста метрах от одной из ограничивающих центр улиц, а потом часа четыре ходили по центру, успев при этом выпить кофе и пообедать. Время у нас было всё расно ограничено, и мы понимали, что несколько интересных зданий вне центра — например, Старую Ратушу или замок Шпарренберг — мы просто не увидим. Первое место, куда мы вышли после кофе — Старая рыночная площадь (Alter Markt), где сохранился хороший ренессансный ансамбль, который, впрочем, по большей части был в лесах. Вот замечательный образец — Крювельхаус (Crüwellhaus) — 1530 год, поздняя готика слэш ранний ренессанс, в войну разрушен, в 1946—47 годах восстановлен.

bielefeld01st

bielefeld01st

bielefeld01_info.st

Крювельхаус.


На другом конце площади стоит церковь святого Николая 14 века, старейщая сохранившаяся церковь на изначальной территории Билефельда. Впрочем, в войну её разбомбили до состояния руин, в 1950-е годы восстанавливали, и, вроде как, от изначальной готической архитектуры она сильно отличается. На вид обычная немецкая северная церковь — хотя Билефельд не совсем север, это ещё Северный Рейн — Вестфалия, хоть и у самой границы федеральной земли. Чтобы церковь нормально сфотографировать, нужен коптер, без него только так.

bielefeld03st

Церковь святого Николая.


Ещё севернее площади — Зюстеркирхе, церковь бывшего женского августинского монастыря. Монастырь был основан в 1491 году, церковь начали строить тут же и строили весь 16 век, а в 1616 году город Билефельд забрал здания монастыря себе. Это поздняя готика.

bielefeld04st

bielefeld05st

Зюстеркирхе.


Это почти самая северная часть центра, и нам оттуда надо было идти на юг. Минутах в пяти ходьбы расположено такое нетривиальное здание — это Кахельхаус (Kachelhaus), архитектор Пауль Лёвенталь, 1927 год. Лёвенталь был выслан в 1941 году в Ригу и погиб там при непонятных обстоятельствах — но, по-видимому, ещё до массового уничтожения евреев. Кахель означает "изразец" или "крамическая плитка", и, действительно, дом облицован и снаружи, и внутри зелёной мейсенской плиткой.

bielefeld06st

Кахельхаус.


Около этого дома начинается большая пешеходная зона, выводящая на Клостерплац — Монастырскую площадь. На её южной стороне стоит церковь святого Юдокуса, до сих пор католическая, и при ней здания бывшего францисканского монастыря. А прямо на углу Хагенбрухштрассе (той улице, которая начинается от Кахельхауса) и площади стоит довольно редкий в Билефельде пример фахверкового дома — Вёрманс Хоф, фотографию которого я вынес на заглавную. Здание построили около 1640 года и относят к Везерскому Возрождению — стилю ренессанса, распространённому вдоль реки Везер (устье которой находится в Бремене, точнее, в Бремерхафене). Везер течёт километрах в тридцати восточнее Билефельда, и вроде как в городе это единственное здание соответствующего стиля.

bielefeld12st

bielefeld07_info.st

Вёрманс Хоф.


Как попасть в церковь святого Юдокуса, не вполне очевидно, и нам с Иннокентием пришлось идти разбираться и пару раз обойти церковь, прежде чем мы нашли вход. Сама церковь позднеготическая (1511 год), монастырские здания снаружи барочные и явно более новые, но клуатр, тем не менее, 1515 года. Кажется, в сам клуатр попасть нельзя.

bielefeld09st

Церковь святого Юдокуса.


bielefeld11st

Святой Иероним.


bielefeld08st

Здание францисканского монастыря.


Дальше нам надо было ещё южнее. Это совсем рядом с площадью, Клазингштрассе, дом с вывеской под номером 15.

bielefeld10st

Клазингштрассе.


Последний интересный нам кластер зданий находится в южной части центра, которая даже имеет специальное название — Нойштадт. Там центр тоже ограничен оживлённой улицей, а за ней поднимается холм Шпарренберг. Это отроги Тевтобургского леса, того самого, в котором в 9 году римляне потерпели сокрушительное поражение от германцев в битве, соответственно, в Тевтобургском лесу. (Географические названия в Германии, включающие лес — не просто любой лес, а горы или холмы, покрытые лесом, как Шварцвальд, например — Чёрный лес). Сама битва, впрочем, во всех интерпретациях была далеко от нынешнего Билефельда. Где-то на холме там находится замок Шпарренберг, но мы понимали, что туда не успеем. А нам нужна была церковь святой Марии — Нойштадтер Мариенкирхе. Это самая большая церковь Билефельда (башни высотой 78 метров), построена в конце 13 века (освящена в 1293, строили, по-видимому, с 1270). Это уже типичная северонемецкая церковь какими мы их знаем, с высокими острыми башнями. Интересно, что во время Реформации она продолжительное время была разделена на две части, которые использовались отдельно католиками и лютеранами.

bielefeld13st

bielefeld14st

bielefeld18st

Нойштадтская церковь святой Марии.


Рядом с ней музей естественной истории, располагающийся в здании под названием Шпигельсхоф. Когда его построили, не очень понятно, но с 1334 года уже существуют записи о владельцах — оно принадлежало разным дворянским семьям, и лишь в 1927 году перешло городу.

bielefeld15st

Шпигельсхоф.


Чуть дальше здание какой-то технической школы, у которого мне понравилась вывеска.

bielefeld16st

Вывеска.


И, наконец, ещё дальше — художественный музей (Кунстхалле Билефельд). У них есть неплохое постоянное собрание, но здание, по крайней мере, в наш приезд, было полностью занято временными выставками современного искусства, на мой взгляд, не очень интересными.

bielefeld17st

Художественный музей.


На этом наше время закончилось — был уже час дня, нам ещё предстояло пообедать (что мы и проделали в прямой видимости музея), а гостиница у нас была зарезервирована в Познани, что, мягко говоря, не ближний свет, тем более что дорога идёт мимо Берлина, а там без пробок, видимо, не обходится никогда. Билефельд, безусловно, заслуживает большего, чем три часа, но, думаю, что всё основное в центре мы при этом увидели.

Tags:


  • 1
Ну в общем вполне даже симпатично, судя по фотографиям. Там же ещё трамвай-штадтбан есть? Он себя в историческом центре как-нибудь проявляет?

Трамвай есть, но в Альтштадт не заходит, обходит по ограничивающим центр улицам.

  • 1