?

Log in

No account? Create an account
Previous Entry Share Next Entry
Белосток
ymblanter

30 июля 2018

Белосток — довольно крупный город на северо-востоке Польши. История его не то что особенно замечательна — известен он с 1437 года, но, в отличие от показанного в прошлой серии Торуня, с самого начала находился в Великом княжестве Литовском, адиабатически перешедшем в Польшу, и состоял в частных владениях разных польских магнатов, по большей части сидевших в соседнем Тыкоцине. Права города для Белостока получил его владелец Стефан Миколай Браницкий только в 1692 году. В конце 18 века Белосток при разделах Польши попал в Российскую империю, в 1920 году в независимую Польшу, а в 1939, после нападения на неё Германии и СССР, оказался в составе Советской Белоруссии и стал административным центром Белостокской области. С областью было что-то не в порядке — обычно считается, что к неё была неудачная форма, клином вдававшаяся в территорию Германии на западе, и её после войны отдали обратно Польше. Белосток — город небезынтересный, но и не то чтобы наполненный достопримечательностями (к тому же сильно разрушенный войной), так что мы запарковали машину в центре и погуляли по центру часа полтора.

belostok14st

Ратуша.




Меня несколько беспокоило, удастся ли найти парковку в центре в рабочий день, но мы не просто нашли места, но ещё и бесплатно — на улице Академицка, с одной стороны которой стоят жилые дома, в основном трёхэтажные и послевоенные, а вдоль другой идёт забор (с калиткой), за которым расположен большой парк. Это парк дворца Браницких. Его в 18 веке разбил Ян Клеменс Браницкий, последний представитель рода Браницких, реально претендровавший на звание польского короля, но так королём и не ставший. Он, вообще, много занимался Белостоком — его имением, где он и прожил большую часть жизни, и, в частности, построил тут дворец, который должен был соперничать с Вилянувским королевским дворцом в Варшаве. Парк был разбит по модели французского регулярного сада и в 18 веке назывался "польским Версалем". Строительство началось в 1726 году на месте более старого деревянного дворца и продолжалось до 1771 года, по проектам, разумеется, нескольких архитекторов, живших в разное время, но большая часть дворца в результате оказалась построена по проекту Якуба Фонтаны. По парку можно ходить сколько угодно, а дворец занимает университет, и, кроме собственно дворца, ещё есть арсенал, оранжерея и павильоны. В войну дворец был почти полностью разрушен, и его долго восстанавливали.

belostok01st

belostok02st

Итальянский павильон в парке дворца Браницких.


belostok04st

Парк дворца Браницких.


belostok03st

Дворец Браницких со стороны парка.


Выше — обратная сторона дворца, а со стороны главного входа архитекторы разошлись и сделали огромную колоннаду — такого размера, что она не влезала в мой объектив, даже если отойти далеко.

belostok08st

belostok05st

Главный фасад дворца Браницких.


belostok06st

Павильон у ворот.


belostok07st

Башня с часами.


От дворца хорошо видно неоготическую базилику Успения Пресвятой Богородицы — красно-кирпичную и довольно изящную, несмотря на размер (башни 90 метров высоты). Это 1900—1905 годы, архитектор Юзеф Пий Дзеконьский.

belostok09st

belostok10st

Базилика Успения пресвятой Богородицы.


От базилики начинается пешеходная площадь Костюшко — уходящая от парка на несколько сот метров. В центре её композиции ратуша, где сейчас размещается картинная галерея местного музея. Её я вынес на заглавную фотографию, вот ещё.

belostok11st

Ратуша.


Это чуть ли не единственное виденное нами место в городе, где сохранилась сплошная историческая застройка (большая часть, видимо, 19 век). Ратуша барочная, занимался ей всё тот же Ян Клеменс Браницкий, и строили ратушу с 1745 по 1761 год по проекту Яна Генрика Клемма. В войну здание снесли, после войны реконструировали. По сторонам площади масса других интересных вещей. Вот, например, монастырь сестёр милосердия святого Винсента, 1769 год, построен на деньги Браницкого, в войну тоже разрушен и потом восстановлен.

belostok12st

Монастырь сестёр милосердия святого Винсента.


За ним, под номером 5A, здание, о котором мне вообще ничего не известно.

belostok13st

Площадь Костюшко 5A.


За ним, как видно на фотографии, налево уходит улица. Это улица Генрика Сенкевича, едва ли не крупнейшая улица в центре Белостока. Не так, собственно, много городов, где крупные улицы в центре названы в честь нобелевских лауреатов. Если пройти за неё дальше, за здание ратуши (там, кстати, прямо на площади Костюшко начинается полоса неплохих кафе), дойти до конца площади, гда она перестаёт называться площадью Костюшко и становится улицей Липовой, и там свернуть направо на цлицу Спольдзельча, то ещё через квартал окажешься у памятника самому известному уроженцу Белостока.

belostok15st

belostok16st

belostok17st

Сквер Людвика Заменгофа.


Людвик Лазарь Заменгоф родился в Белостоке 3 декабря 1859 года. Жил он, впрочем, тут недолго — в 1873 году семья переехала в Варшаву, где он и учился в гимназии, потом он учился в Москве, потом снова в Варшаве, а потом он, уже дипломированным врачом, работал где угодно, только не в Белостоке. В 1885 году Заменгоф на русском языке опубликовал книгу "Д-ръ Эсперанто. Международный языкъ. Предисловіе и полный учебникъ", где изложил основы разработанного им синтетического языка, ставшего самым успешным из сконструированных языков. Заменгоф умер в 1917 году. На эсперанто в настоящее время говорят около двух миллионов человек — это, скажем, в восемь раз больше, чем на исландском, в два раза больше, чем на эстонском, и в два с половиной раза меньше, чем на финском.

У Заменгофа было трое детей. Сын Адам был расстрелян в 1940 году в деревне Пальмиры (его сын и внук Заменгофа, Луи-Кристоф Залески-Заменгоф, впрочем, выжил в Варшавском гетто и жив на момент написания этого поста, хоть ему и почти сто лет), а две дочери, Софья и Лидия, в 1942 году были депортированы из гетто в Треблинку, где и погибли.

От сквера Заменгофа (есть, кстати, в Белостоке и улица Людвика Заменгофа, и даже в центре, но к скверу она не подходит) сотня метров до православной Никольской церкви. Это типичное здание в стиле классицизма, построенное в 1843—1846 годах, после раздела Польши, когда строить новые католические церкви было запрещено, а с православными никаких проблем не происходило.

belostok18st

Никольская церковь.


А от церкви метров триста до нашего последнего пункта назначения.

belostok19st

belostok19_infost

Синагога Пясковер.


По переписи 1894 года две трети населения Белостока составляли евреи (42 тысячи). Не знаю точно, сколько синагог тут действовали, в польской Википедии есть статьи о десяти, но я не удивлюсь, если были и ещё. С 1939 по 1941 год, как я уже упоминал, Белосток находился в составе Белоруссии, и у тех, кто понимал, к чему идёт дело, были шансы уехать на восток. Таких было не очень много и, в любом случае, немецкая армия заняла Белосток 27 июня 1941 года, и после этого шансов у оставшихся практически не было. Прямо в тот же день от двух до трёх тысяч человек заперли в Большой синагоге и вместе с ней и сожгли, какое-то количество расстреляли, а остальных переселили в гетто, где они остались ждать Окончательного решения. И дождались довольно быстро. Несколько синагог войну пережили. Вот эта, синагога Пясковер, была построена в 1893 году, но от изначального дизайна практически остались только форма здания и некоторые детали. Действующих синагог, насколько я понимаю, в Белостоке нет — за отсутствием в них надобности. Еврейское население города примерно равно нулю.

Вечером нам надо было доехать до Риги, но сначала мы собирались посмотреть Тыкоцин.

Tags:

  • 1
Спасибо. Хороший город.

Там есть (подальше от площади Крстюшко) мемориал убитым евреям. А несколько улично-туристических указателей в центре дублируются на эсператно.

Спасибо. Да, мемориал должен стоять как раз на месте Большой синагоги, о нём мы знали, но не дошли. А вывесок на эсперанто я не помню, что, скорее всего, означает, что мы их не видели — я бы обратил внимание.

А как же модернистский костёл? Они им по праву гордятся.

Вообще, если ехать с запада, то вроде как очередной польский город, но если ехать из Литвы, Белосток оставляет замечательное ощущение цивилизации после всех этих Сувалок, Марьямполя и Августова, отличающихся какой-то особенной, обострённой провинциальностью.

Мы точно видели не всё (у меня по Польше был ЛП, там по Белостоку очень мало, и мы уже в городе разбирались, что смотреть, но модерновый костёл ни на какой стадии не всплыл). По сравнению с Августовом, да, очаг цивилизации, хотя до прибалтийских столиц ему далеко. С Гродно, наверное, интересно сравнить, но в Гродно я не был.

Edited at 2019-05-19 01:17 pm (UTC)

Костёл в стороне от центра, рядом с вокзалом. Если ехать на поезде, его нельзя пропустить, но с машиной, видимо, можно. По Польше я могу поделиться Rough Guide, если что.

Гродно по-своему интересен, но между этими городами такая пропасть, что трудно представить их ещё сто лет назад в составе одного региона. И граница там чудесная - сразу видно, товары какой страны местное население предпочитает. Они там чуть ли не молоко и масло из Белостока тащат, прямо в авоськах через границу.

Да, действительно, мы в этом районе не были, даже на машине не проезжали. Гродно и Белосток имели одинаковый статус всего 75 лет назад, но с тех пор, конечно, многое изменилось.

  • 1